miércoles, 28 de abril de 2021

Devil's Hole y Nellies Glen

Este es un circuito que comienza y termina en Katoomba, y visita el Megalong Valley. En el extremo Suroeste de Katoomba, donde comienza el Narrow Neck, hay un paso para descender hacia el Megalong Valley. El nombre de este paso es muy gráfico: Devil's Hole. Se trata de una fractura en el acantilado que deja abierta una profunda grieta de unos 4 metros de anchura. Por el fondo de la grieta, un empinado tobogán de rocas y árboles desciende de forma vertiginosa. En el medio de la grieta, una enorme roca se ha quedado suspendida en el aire, encajada entre las paredes del cañón. El descenso requiere mucho cuidado, y debe ser evitado con tiempo húmedo.

Tras descender 200 metros, el cañón se abre un poco, aunque todavía con fuerte pendiente. En este punto hay una intersección y la señal está parcialmente destruida. A la izquierda (en la dirección del descenso) hay un breve camino para visitar una cascada cercana. Para continuar el descenso hay que ir hacia la derecha en lugar de continuar bajando de frente. A partir de ese punto el camino continua descendiendo, pero en una diagonal por la ladera y con una pendiente progresivamente más suave. Al cabo de un rato se cruza un arroyo y se enlaza con una pista forestal que enseguida conecta con Six Foot Track. Este es el punto más bajo del circuito, tras más de 400 metros de descenso.

Aquí hay que girar a la derecha para continuar por un tramo muy cómodo de Six Foot Track. Progresivamente la pista se va empinando y se convierte en una senda. Es el comienzo de Nellies Glen. La senda continua por el bosque hasta convertirse en una larga escalera de 200 metros de desnivel. Al llegar a la cima, en lugar de continuar hacia Explorer's Tree, decidí girar hacia el Este para explorar Cliff Track y el bosque de Bonnie Doon. Se trata de una cómoda y bien mantenida senda que cuenta con un par de hermosos miradores, prácticamente en la vertical de Nellies Glen. Al cabo de un rato, Cliff Track desemboca en una calle de Katoomba, y desde allí se puede continuar (todavía con alguna pendiente más) hacia la estación de tren.




miércoles, 21 de abril de 2021

Overland Track

Overland Track es la ruta de montaña más famosa de Australia, y hacía mucho tiempo que estaba en mi lista de aventuras pendientes. En los últimos 12 meses había reservado y posteriormente cancelado las reservas en dos ocasiones. A la tercera fue la vencida. Esta ruta, a menudo abreviada como OT, se encuentra en el interior de Tasmania, que es un estado insular que forma parte de Australia, situado justo al Sur del enorme país-continente. Aunque en muchos aspectos parece un pedazo de tierra desgajado del continente, tiene una personalidad propia, con un clima húmedo y frío (para los estándares australianos) y un relieve muy accidentado. Tasmania está poco poblada, con aproximadamente medio millón de habitantes en una extensión algo menor que Castilla y León.

Buena parte de la isla está formada por parques nacionales y otras zonas protegidas. De hecho, para recorrer OT hace falta conseguir un permiso. Actualmente solo se otorgan 24 plazas al día, y la lista de espera suele ser de meses o años, aunque yo no tuve que esperar tanto porque al ser un viajero solitario conseguí una plaza correspondiente a alguna cancelación.

La ruta "oficial" de OT consta de un mínimo de 65 kilómetros en dirección Norte-Sur, comenzando en Cradle Mountain y terminando en Lake St Clair. El recorrido más habitual consiste en 6 días (5 noches) de marcha, aunque yo planifiqué 7 días para poder hacer alguna de las muchas variantes. En total acabé recorriendo 80 kilómetros.

A lo largo de la ruta hay una serie de refugios y zonas designadas de acampada. Algunos refugios son más grandes, y otros son muy pequeños, para 10 personas, es decir, menos capacidad que el número de permisos que se otorgan para hacer la ruta. Por tanto, la tienda de campaña es esencial, y si hace buen tiempo, dormir en la tienda es más cómodo que dormir en el ruidoso refugio. También hay aseos de compost, y tanques de agua de lluvia. Todo lo demás, incluyendo toda la comida, debe incluirse en la mochila. Y por supuesto también hay que llevarse toda la basura.

Para llegar al inicio de la ruta, en un arroyo llamado Ronny Creek, hay que tomar un mini-bus desde Launceston, recorrer estrechas carreteras durante 3 horas hasta llegar al centro de visitantes. Allí, tras retirar las acreditaciones correspondientes, pasar un chequeo del equipamiento y una charla sobre seguridad, tomé un autobús del parque nacional para llegar hasta el punto de inicio.

El primer día no es el más largo, pero es el que tiene un mayor ascenso, y además la mochila va más cargada con provisiones. En mi caso tuve un día de lluvia, viento, niebla y un poco de nieve, que en esta región puede ocurrir en cualquier día del año. El camino asciende, en algunos casos de forma bastante vertical, entre preciosos lagos, hasta llegar a una meseta a más de 1200 metros de altitud. Aquí hay un minúsculo refugio y un desvío para ascender la icónica Cradle Mountain (1545 metros). Debido a las meteorología adversa decidí no tentar mi suerte y proseguí hacia el primer punto de acampada, el recién inaugurado Waterfall Hut. Fue la única noche que pernocté en el refugio. El resto de días preferí acampar fuera, aprovechando la mejoría del tiempo.

El segundo día es corto y fácil, y concluye en Windemere Hut. El tercer día es mucho más largo, atraviesa varios tipos de terreno incluyendo frondosos bosques, y termina en New Pelion Hut, posiblemente el más bonito de todos los refugios. Aquí permanecí dos noches para aprovechar la oportunidad de ascender el cercano Mount Oakleigh.

Al siguiente día se asciende Pelion Gap, desde donde tomé un desvío para coronar Mount Ossa, el pico más alto de Tasmania (1617 metros). Las vistas desde la cima son panorámicas, con montañas en el horizonte en todas direcciones, y ningún signo de presencia humana. La ascensión es bastante abrupta, con fuertes pendientes, pedreros con enormes bloques entre los que hay que saltar, y pequeñas trepadas. Ese día la caminata concluye en Kia Ora.

El penúltimo día atraviesa un espectacular bosque, sobrepasa la collada de Du Cane y termina en el moderno pero desangelado refugio de Bert Nichols, con vistas a una imponente sierra al otro lado del valle, por cierto, llena de picos con topónimos de inspiración clásica: Acropolis, Parthenon, Geryon, Eros, Hyperion, Labyrinth, Minotaur, Thetis, Achilles... Y ya que hablamos de topónimos en esta región, hay otros que también resultan curiosos, como Walls of Jerusalem (donde también podemos encontrar King David, Zion, Solomons Throne, The Temple, Damascus, Herods Gate, Ephraim, Salome...), Falling Mountain, y una senda cuyos exploradores posiblemente no pensaban volver a caminar: Never Never. 

Finalmente, el último día es un sencillo descenso hacia Narcissus Hut, en la orilla norte del lago St Clair. Aquí hay dos opciones. Una consiste en rodear el lago, lo que añade otro día al viaje. La alternativa rápida, aunque requiere una buena planificación, consiste en subirse a un pequeño ferry que transporta a los cansados caminantes hasta la orilla sur, donde nos reencontramos con la civilización. Todavía quedan 3 horas en autobús hasta regresar a Launceston.

Esta es una hermosa parte del mundo, y aún me quedé con ganas de explorar algunos lugares por los que tuve que pasar de largo, como la ya mencionada Cradle Mountain, o el misterioso Pine Valley, cuya visita tenía planificada pero tuve que cancelar porque recientemente han impuesto un límite muy estricto al número de visitantes. Aunque pude disfrutar de parte de la fauna salvaje, como los wombats, no tuve la suerte de ver al esquivo e inclasificable platypus (ornitorrinco).

La senda está bien señalizada, y casi la mitad del recorrido transcurre por plataformas de madera que tienen varios propósitos, incluyendo la protección del hábitat. La otra mitad incluye rocas, charcos, enormes barrizales y zonas llenas de grandes raíces. En conjunto es una aventura que requiere un cierto nivel de preparación física y mental, equipamiento de buena calidad, y una cuidadosa planificación para ser autosuficiente durante una semana.










domingo, 18 de abril de 2021

Roseville Bridge - Pipeline Track (via Middle Harbour)

Hace unas semanas estuve navegando por la parte baja del Middle Harbour, que es amplia y muy transitada. En mis paseos por tierra me había fijado en que la parte superior del Middle Harbour tiene un aspecto muy atractivo para la navegación, así que volví para recorrer este segmento por el agua. Comencé desde Echo Point en Roseville, en una pequeña playa fluvial cerca de Roseville Bridge. Tras cruzar bajo el puente, en la orilla Este se encuentra el área recreativa de Davison Park. Si en general los parques en Sydney están muy cuidados, siempre que paso por Davison Park me llama la atención que este parque destaca aún más, y casi parece un club de golf.
El río continua hacia el Norte trazando suaves curvas por un valle cada vez más estrecho. Tras varios kilómetros, el fondo se vuelve poco profundo y unos bancos de area forman pequeñas playas en las orillas. El agua se enfría notablemente (en mi pequeño bote inflable, con apenas un milímetro de espesor en la parte inferior, la temperatura del agua es un importante factor de comfort). Tras unos 5 kilómetros remontando el río, se llega al final de la zona navegable, justo a la altura del Pipeline Track. Debido a que esta senda estaba cerrada debido a unas obras de mantenimiento, tuve que hacer el viaje de regreso por el agua.

sábado, 17 de abril de 2021

Hornsby - Bobbin Head

El area recreativa de Bobbin Head es un sitio que ya tengo muy visitado (por ejemplo aquí y acá). Hasta ahora había llegado allí caminando o navegando. Esta vez he ido en bicicleta. Como hay dos carreteras de acceso, se puede hacer circuito desde Hornsby. Este circuito, de unos 25 Km, es bastante popular entre los ciclistas de carretera. Tras callejear por Hornsby y Turramurra, la carretera entra en el parque nacional de Ku-ring-gai, y desciende 200 metros con una pendiente uniforme hacia el área recreativa. Del otro lado, otra larga pendiente asciende de regreso hacia Asquith y Hornsby.

domingo, 11 de abril de 2021

Somersby - Wondabyne

El Great North Walk es una ruta de largo recorrido que une Sydney y Newcastle. Hace unos meses fui a explorar el segmento entre Somersby y Wondabyne, pero una vez sobre el terreno el tiempo me hizo dar media vuelta. Este fin de semana volví para hacer un nuevo intento.

El punto de comienzo oficial es la tienda de Somersby, pero los primeros 2 kilómetros transcurren por las calles del pueblo, entre granjas y fincas. Como ya conocía esta parte, decidí comenzar desde donde el camino abandona el pueblo y se introduce en el bosque. Los primeros kilómetros consisten en una embarrada senda que conecta varias pistas forestales. El descenso y cruce del arroyo Robinson es la parte más interesante.

El camino prosigue rodeando unas canteras, hasta que por fin comienza un suave y prolongado descenso hacia unas de las presas del río Mooney Mooney. Este descenso parece ser una antigua carretera, pero debido a la erosión y la caída de árboles presenta algunas dificultades.

Una vez se llega al río, los signos de las recientes riadas son más que evidentes. El camino (o lo que queda de él, en algunos puntos) acompaña al río por la izquierda hasta llegar a una zona rocosa donde hay que cruzar el río. No hay puente, así que hay que mojarse los pies. Justo después del cruce hay una bonita cascada.

Los siguientes kilómetros, ahora por la orilla derecha, son posiblemente los más interesantes. Hay varios pequeños sitios donde acampar, y en uno de ellos instalé mi hamaca para pasar la noche.

Más adelante el río alcanza el límite de la zona de mareas y se ensancha. De pronto aparece un enorme puente de autovía, que se cruza por debajo con la sensación de ser una pequeña hormiga. Poco después se cruza el río por el puente de la carretera antigua. El camino prosigue por la orilla, atravesando una zona de humedales.

El siguiente hito tiene un nombre que resultará familiar a todos los asturianos: el río Piles. Efectivamente, aquí también hay un río Piles, y el camino lo cruza con un puente colgante. Parece un zona interesante para explorar con más detenimiento, pero en esta ocasión tuve que continuar. El camino asciende rápidamente unos 200 metros de elevación y avanza hacia el Sur por la cresta del valle. Después se junta con una pista forestal que termina casi en la vertical del apeadero de Wondabyne, conocido por ser la única estación de tren de Australia que no tiene acceso rodado y una longitud equivalente a solo medio vagón. Unas escaleras de piedra descienden hasta el andén, completando esta ruta de aproximadamente 26 kilómetros.








viernes, 9 de abril de 2021

Lawson - Wentworth Falls (via Bruce's Walk)

Bruce's Walk es una senda trazada en 1931 por un topógrafo que estaba trabajando en la construcción de un tendido eléctrico por las Blue Mountains. Durante algunos años fue promovida oficialmente, pero luego cayó en el olvido, y desde entonces solo los voluntarios la mantienen. No aparece en los mapas topográficos del parque nacional, por lo que es bastante desconocida.

Aunque la ruta es más larga, para mi primera visita decidí explorar el segmento entre Lawson y Wentworth Falls. De esa manera pude aprovechar para visitar una vez más las interesantes cascadas al norte de Lawson. A partir de ahi, la senda avanza en dirección Oeste, más o menos por debajo del tendido eléctrico. Aunque la catenaria cuelga elegantemente entre postes situados en las colinas, en un trazado perfectamente rectilíneo, la senda es todo lo contrario: atraviesa transversalmente 3 valles, descendiendo y ascendiendo una y otra vez, en fuerte pendiente y con un trazado lleno de zig-zags. En el fondo de cada valle hay que cruzar un arroyo. El camino alterna algunas pistas forestales en las cimas de las colinas y estrechas sendas. Aunque esperaba encontrarme con más dificultades, la senda es razonablemente fácil de seguir. Muchos tramos son resbaladizos, y hay algunos troncos atravesados, e incluso algún desprendimiento, pero sin mayores dificultades. En varios puntos hay instaladas unas precarias escaleras de madera o metálicas.

Los últimos kilómetros transcurren por pistas y calles de la bonita localidad de Wentworth Falls, y permiten visitar la hermosa laguna del pueblo.



lunes, 5 de abril de 2021

Roseville Bridge - Spit Bridge

El segmento del Middle Harbour entre los puentes de Roseville y Spit ya lo había recorrido caminando por la orilla Norte como por la orilla Sur. En esta ocasión volví a la zona para explorarlo por el agua, usando mi pequeño bote inflable. Comencé a navegar desde una pequeña playa en Echo Point, muy cerca de Roseville Bridge. Los primeros kilómetros, hacia el Este, transcurren por un valle cuyas laderas están coronadas por lujosas casas con fenomenales vistas. En un recodo de la orilla Norte hay una minúscula playa llamada Flat Rock, de complicado acceso y decorada con una espectacular cascada. Justo a continuación de abre una bahía en cuya orilla hay una zona de exclusión alrededor de una antigua armería. La siguiente bahía, esta vez hacia el Sur, es Sugarloaf Bay, que tiene dos brazos separados por la colina de Harold Reid Reserve. Esta es posiblemente la zona más bonita, con aguas poco profundas y humedales. Un gran número de yates se encontraban anclados en esta bahía.

A partir de ahí, el canal del Middle Harbour continua hacia el Sur, haciéndose más amplio. El intenso tráfico de embarcaciones recreativas, algunas a elevada velocidad, y unas ráfagas de viento algo más fuertes de lo previsto hicieron que la aguas estuviesen bastante agitadas. Mi bote es muy sensible a estas circunstancias, por lo que el avance fue algo complicado. Tras cruzar la entrada de Long Bay, me acerqué hasta Beauty Point, y desde allí continué paralelo a la costa atravesando Pearl Bay para tocar tierra en el parque de Spit West.